Можно ли есть зофобус

Зофобас (Zophobas morio) — Кормление — Каталог статей

Зофобас (Zophobas morio)

Источник

Зофобас (Zophobas morio)

Так уж сложилось в нашей стране (да и во многих других), что террариумная индустрия развита у нас очень и очень слабо. Держится она, в основном, на плечах любителей. Соответственно, и большая часть необходимых материалов, приборов и техники, да и кормов добывается террариумистами не без усилий. Несколько лучше обстоит дело в Москве и Санкт-Петербурге — там есть крупные магазины и Птичий рынок, где можно раздобыть многое из необходимого. А что делать любителям из регионов, таким, как мы?

Особенно остро обстоит ситуация с кормами: если, скажем, УФ-лампу повесил и меняешь раз в год, то есть животные хотят всегда, зачастую — каждый день. Во Владимирской области магазин, где можно приобрести кормовых насекомых, есть только в облцентре, и он там такой — один. За сверчками на каждый день при таком раскладе не наездишься, да и сами корма порой влетают в копеечку. А что делать, если в магазине корма закончились, а на дворе зима и новый завоз будет в лучшем случае через месяц? Для любителей террариумных животных зачастую остаётся единственный выход: разводить корма самому.

К счастью, многие виды насекомых, которых используют на корм террариумным зверям, несложны и в содержании, и в разведении. К таким несложным культурам относится зофобас (Zophobas morio), известный также под неправильными названиями «зофобус», «зофобос» и даже «зоофобус». Этого представителя семейства чернотелок (Tenebrionidae) можно круглый год выращивать дома в достаточно большом количестве, при этом он не требует больших объёмов и сложного ухода. В то же время есть несколько тонкостей, не зная которых, можно серьёзно осложнить разведение этих жуков.

Пара зофобасов (Zophobas morio)

Зофобасы происходят из Центральной и Южной Америки. Привычные нам по американским фильмам «могильные черви» — это как раз личинки зофобаса. Конечно, по гробам они не ползают и вблизи совсем не страшные, но — что поделаешь, кино есть кино! Личинки достигают в длину 6 см (обычно несколько меньше) и 0,9-1,2 г веса, взрослые жуки — до 3-3,5 см. Жуки, как и многие чернотелки, при испуге выделяют сильно пахнущую жидкость, запах которой довольно неприятен даже для здорового человека. Аллергикам нюхать испуганных зофобасов и вовсе не рекомендуется. За свою довольно долгую по жучиным меркам жизнь (до полугода, иногда и больше) самка откладывает около 200 яиц. Делает она это довольно хитрым способом, но об этом чуть ниже. Из яиц выводятся личинки — червячки длиной около 4 мм, очень тоненькие. Они быстро растут и к трём месяцам достигают полного развития и положенного им веса примерно в один грамм. В таком «взрослом» состоянии личинки могут пребывать до года (дольше содержать их так я не пробовал), но при одном условии: в садке личинок должно быть много, а места для уединения — мало. Полноразмерная личинка, имеющая возможность уединиться где-нибудь в укромном уголке, быстро окукливается и следующий месяц (иногда меньше — зависит от температуры) проводит там. После этого из куколки выходит взрослый, но ещё мягкий светло-коричневый жук, который за несколько дней полностью отвердевает и чернеет. Выклев из куколок обычно бывает не очень дружный, разница может составлять до недели. На этом цикл развития зофобаса замыкается.

Вот так выглядит личинка зофобаса — точ-в-точь как мучной червь, только в несколько раз больше

И взрослые жуки, и личинки активно питаются, но разными видами кормов. Жуки предпочитают корма сочные и сладкие (хотя, в принципе, едят любые овощи и фрукты), а вот в белковом питании почти не нуждаются. Во всяком случае, я ни разу не видел, чтобы они ели мясо или, скажем, поедали своих личинок при линьке, хотя и размер, и челюсти им вполне это позволяют. А вот личинки, наоборот, должны получать много корма, и притом их потребности на различных этапах развития не одинаковы. Так, вскоре после вылупления они должны получать много белково-углеводной пищи, которая обеспечивает их материалом для роста и активного поиска пищи. Когда личинки подрастают, они всё более нуждаются в белке. В это время — примерно с сантиметрового размера и по достижении максимальной величины — в их рацион следует добавлять больше белковых компонентов: птичьего комбикорма, сушёного или варёного мяса (сырое не годится — не успеют съесть быстро, и оно завоняется) и т.п. На третьем этапе, по достижении максимального размера, рост личинок прекращается, а с ним исчезает и потребность в белковой пище. На этом этапе их вполне устраивают углеводистые корма, и при этом заметно уменьшается потребность в жидкости. То есть личинкам этого возраста можно давать меньше влажного корма. Активно растущие личинки с удовольствием обгрызают, например, остатки мяса с суповых костей или рыбьи плавники, а большим можно регулярно давать столовые отходы растительного происхождения — очистки моркови, капусты, кожуру банана и т.п. Лук и сырой картофель, разумеется, скармливать им не стоит.

Основой рациона для личинок первого возраста в моём хозяйстве являются отруби — они недороги, их легко достать, они содержат много белка и углеводов. Для личинок второго и третьего возраста основным компонентом корма являются овсяные хлопья, с добавлением соответствующих возрасту продуктов.

Основной проблемой при выращивании зофобасов является обеспечение их водой. Её суть состоит в следующем: если использовать поилки открытого типа, то личинки заползают в них, топятся, погибают и отравляют воду. Если использовать влажные корма, но в большом количестве — личинки прогрызают в корме «дорожки», а потом опять-таки погибают, если влажный корм охватывает их со всех сторон. Личинки могут прожить и без воды, но при этом практически не растут. А взрослые жуки при нехватке влаги в сухом воздухе комнаты погибают меньше, чем за неделю. Для личинок выходом является использование небольшого количества влажного корма, но задаваемого регулярно. А вот для взрослых жуков это не очень хороший выход: едят они мало, корма быстро портятся или, наоборот, высыхают.

Для обеспечения взрослых жуков постоянно доступной водой я использую фитильные поилки — такие, как на фотографии. Жуки отлично пьют, слизывая влагу с нетканой салфетки, и живут долго и счастливо практически без присмотра. Главное — не допускать попадания на поилку личинок, которые в свойственной им манере прогрызают материал в поисках источника влаги, и, находя его, благополучно топятся. Так можно потерять немалую часть будущего поголовья личинок, так что разумнее всего заранее принять меры предосторожности, используя посуду сравнительно высокую и с гладкими стенками.

Фитильная поилка — ключ к разведению зофобасов

Личинки старшего возраста могут повреждать взрослых жуков и активно поедают яйца, откладываемые самками. Поэтому совместное их содержание совершенно нецелесообразно. Жуки не особенно подвижны, не нуждаются в ярком освещении и прекрасно живут в совсем небольших ёмкостях: для содержания маточного поголовья в 15-20 штук я использую пластиковые ведёрки объёмом от 3 до 5 литров. Зофобас не летает, но на всякий случай я накрываю садки крышками — разумеется, с проделанными для вентиляции отверстиями. Это помогает поддерживать определённый уровень влажности, уменьшая потребность жуков в воде и влажных кормах.

Устроен такой садок следующим образом: на дне находится небольшой слой отрубей, толщиной примерно 1-2 см, над ним около 5 см занимает слой опилок. Опилки могут быть любыми и нужны для того, чтобы самки закапывались в них и откладывали яйца. Самки зофобаса используют не совсем обычную стратегию защиты своего потомства от сородичей, размещая яйца в различных щелях, обычно довольно узких — чтобы массивные личинки старшего возраста не смогли до них добраться. Больше щелей — больше яиц. В промежутках между опилками они находят именно эту иллюзию «тесноты», поэтому кладки следуют практически постоянно, понемногу каждый день. Самцы практически всё время находятся на поверхности опилок (лишь изредка навещая слой отрубей — подкрепляются). Поилка должна располагаться наверху и стоять так, чтобы от её верхнего края до поверхности опилок было 1-2 см. Жуки легко преодолевают это расстояние, а для мелких личинок оно становится серьёзным препятствием, и таким образом они не портят поилки.

Простейший садок для взрослых жуков зофобаса имеет устройство самое примитивное

После выхода из яиц личинки инстинктивно уходят вглубь субстрата. Первое время они практически невидимы в отрубях и не показываются на поверхности. Постепенно они подрастают и по достижении 1-2 см начинают активно перемещаться по садку. Они собираются вокруг влажного корма для жуков, пытаются пролезть в поилку, а главное — активно используют доступные им источники белка. Проще говоря, поедают яйца. Поэтому на этом этапе личинок необходимо отсаживать. По одной это делать, разумеется, неинтересно, поэтому я пересаживаю жуков в какой-нибудь стаканчик, вынимаю поилку и опилки (основная часть личинок тем временем уходит на дно, в отруби) и пересыпаю их вместе с субстратом в другую ёмкость. Там они и живут до достижения максимального размера. После обновления слоя отрубей и отлова оставшихся в опилках личинок можно возвращать субстрат и жуков на место.

Далее уход за личинками сводится практически только к кормлению и удалению из садка тех, что достигли максимального размера. «Повзрослевшие» личинки покидают субстрат, переселяясь на его поверхность, и активно движутся по ней в поисках подходящего места для окукливания. Их удобнее содержать в более-менее просторной ёмкости (в моём случае хватает прямоугольного садка объёмом 10 л), поскольку в старшем возрасте каннибализма у личинок практически не наблюдается, а при массовой посадке стремления окукливаться у них не возникает. Можно поступать проще, пересыпая отруби с молодыми личинками прямо в садок со старшими, но это несколько снижает продуктивность культуры.

Ещё примитивнее может быть устроен садок для личинок старшего возраста

Последняя операция в разведении зофобасов — это собственно окукливание жуков. В отличие от своих ближайших родичей — мучных хрущаков (Tenebrio molitor), зофобасы не окукливаются в присутствии сородичей. Сбежавшие в террариуме личинки выкапывают себе норки в грунте или, чаще, выгрызают в пенопластовых декорациях пещерки — и окукливаются там. В природе, вероятно, они также закапываются в землю. Но такая склонность к уединению позволяет полностью управлять жизненным циклом зофобаса, выводя тогда и столько взрослых жуков, когда и сколько необходимо. В качестве «кукольного домика» я в своё время использовал обрезки пластиковой трубы, запаянные с одного конца и помещённые в непрозрачную банку с крышкой, в которой были просверлены отверстия. Сейчас в продаже легко найти кассеты для бисера или мелких шурупов, закрывающиеся прозрачной крышкой на защёлке — это намного удобнее. В крышке напротив каждой ячейки просверливается небольшое отверстие, такое, чтобы личинка не могла через него выбраться. В таких кассетах может быть множество ячеек, для комнатной культуры мне больше всего понравились те, в которых их 15-20 — этого количества жуков вполне достаточно. В каждую ячейку я помещаю по самой крупной личинке из тех, что активно ползают по поверхности, и ставлю садок в тёмные недра шкафа. Через несколько дней активно ползающие внутри ячеек личинки затихают, сворачиваются полукольцом и линяют, а ещё через пару недель можно уже проверять кассету на предмет первых жуков. Полностью процесс окукливания занимает около трёх недель или чуть более того, в зависимости от температуры.

Кассета для бисера, переоборудованная под «кукольный домик» (для окукливания личинок зофобаса)

В Сети можно прочитать рекомендации укладывать вместе с личинками в ячейки гранулы кошачьего корма, овсяные хлопья и прочую «подкормку». Это бред, вызванный сентиментальным «а если она проголодается?». Личинка перед окукливанием перестаёт питаться, а куколка, разумеется, лежит тихонько и не ест вообще — внутренние биохимические процессы «оплачиваются» накопленным ей до этого жиром, а выклюнувшийся жук первые несколько дней питаться тоже не в состоянии — он для этого ещё слишком мягок. Когда же он затвердеет, то начинает скрестись в своей темнице в попытке выбраться на свет — «к еде, вину и женщинам». Обычно по этому шуршанию, доносящемуся из шкафа, можно безошибочно судить о начале вылупления.

Не спешите высаживать жуков в общий садок для имаго! Пока их покровы ещё мягки, жуки очень уязвимы для внешних воздействий, и в первую очередь — для челюстей сородичей. При избытке в популяции самцов незатвердевшие будут немедленно уничтожены старыми — во избежание конкуренции. Среди полностью отвердевших чёрных жуков драки даже между самцами — явление нечастое, но и тогда, бывает, они обрывают друг другу усики или лапки. Впрочем, лишних самцов можно скармливать тем видам животных, которые способны управиться с их жёстким хитином. Среди самок тоже иногда возникают конфликты, но при нормальной плотности популяции (15-20 штук на 5 л при 2-3-4 самцах) этого обычно не бывает.

Самец зофобаса безошибочно определяется по более крупному размеру и «табличке» — светлому окошку на верхней губе

Самка зофобаса имеет цельную чёрную верхнюю губу без всяких выемок и светлых пятен

В общем-то, вот и всё, что нужно знать о разведении зофобаса. Его жизненный цикл в культуре можно свести к следующему:

1. Откладка яйца.

2. Появление первых личинок — 7-12 дней.

3. Появление первых личинок размером более 1 см — 20-25 дней.

4. Появление первых личинок, прекративших рост — 40-60 дней.

5. Готовность личинок к окукливанию — 90-120 дней.

6. Куколка — 20-25 дней.

7. Имаго до откладки первых яиц — 7-10 дней.

Далее цикл повторяется снова и снова по мере необходимости. Учитывая, что жуки зофобаса могут жить более полугода, можно составить примерную технологическую карту его выращивания:

1. Получение начальной культуры.

2. Посадка крупных личинок на окукливание.

3. Переход куколок во взрослую стадию (жук, имаго), высадка жуков — 20-25 дней.

4. Появление первых личинок — 12-20 дней.

6. Смена отрубей на новые (появление первых личинок более 1 см) — 40-45 дней.

7. Появление первых личинок, готовых к окукливанию — 90-120 дней.

8. Пересадка личинок на окукливание.

Разумеется, длительность стадий может различаться в зависимости от температуры и рациона личинок. Я своих зофобасов содержу в «ленивом» режиме без дополнительного обогрева, поэтому все процессы идут неспешно, но итогового количества личинок мне вполне хватает на подкормку небольшой коллекции животных.

Следует помнить, что личинки зофобаса содержат много жира, мало микроэлементов и не должны использоваться в качестве основного корма для рептилий и амфибий! А вот как питательная подкормка — вполне подходит.

Продолжение следует!..

Mistes.

Судогда, 8 января 2018 г.

Источник