Можно ли есть зофобус

Зофобас как корм — плюсы, минусы, ну и в общем…

tegu-ex Пользователь

Сообщения: 50 Зарегистрирован: 30 авг 2011, 05:52 Откуда: г.Пенза

Зофобас как корм — плюсы, минусы, ну и в общем…

Сообщение tegu-ex » 05 сен 2011, 06:58

Уважаемые форумчане! Давайте попробуем сконсолидировать

информацию, желательно ЛИЧНЫЙ ОПЫТ по кормлению зофобасом,

культуре оного в домашних условиях, ну и Ваши мысли по данной теме.

Тема возникла в связи с тем, что:

1.сверчки есть не везде и не всегда, а уж нужный размер так и ваще…

2. тараканов едят не все и не всегда с охотою…

3. огнёвка — класс! … . Но дорого…

4. за мучника уже и не говорю…

Посему вижу смысл обратить взоры на героя этой темы. Сам развожу зофобаса и

и кормлю им около 7-ми лет.

Случаев недомогания, болезни или гибели животных от кормления этим видом

(порой длительного кормления) лично не наблюдал.

Для себя выявил следующие плюсы и минусы:

ПЛЮСЫ

1. легко культивировать дома, почти не пахнет(ну может потревоженные жуки),

очень большой «размерный ряд» ,великилепно сам «накачивается» всем, чем

нужно (кальций, витамины, белок, углеводы … ), долго хранится живым …

2. почти не болеет, слабо реагирует на заражение клещом …

МИНУСЫ

страшновато кормить молодняк и всякую «нежность», приедается, мелкая личинка очень

шустрая и её трудоёмко отбирать…

Ну вот для начала …

Везде ставлю многоточие в надежде на Ваши «5 копеек» ради которых, собственно и начал тему…

Свою методику разведения выложу вечером, щас фотать некада …

tegu-ex Пользователь

Сообщения: 50 Зарегистрирован: 30 авг 2011, 05:52 Откуда: г.Пенза

Re: Зофобас как корм — плюсы, минусы, ну и в общем…

Сообщение tegu-ex » 05 сен 2011, 13:34

Ну вот моё скромное хозяйство: обрезанные 5-ти литровые бутылки, разные пузырёчки и пластиковые коробки.

Культура пошла с 50-ти червей, кои были закуклены в пузырёчках по одному(я так привык), из куколок вышел жук,

и был помещён в обрезанную бутылку. Дней через 10 — 12 жуков пересадил в следующую бутылку и.т. д.

В бутылку насыпаю смесь древесной стружки и Геркулеса 1 : 1 , слоем 3-5 см., сверху кладу несколько кусков трухлявой древесины

или старой коры, где много мелких трещин.

Использую обычно 4-5 бутылок, в последней жуки доживают до конца. По мере подрастания личинок просеиваю и перевожу в выростные ящики, из которых берётся средняя и крупная личинка на корм.

Ёмкости со средней и крупной личинкой — фабрики по переработке кухонных отходов,

червяки ЖРУТ всё!

Тарасов Ветеран

Сообщения: 731 Зарегистрирован: 12 июн 2011, 15:52 Откуда: Ленинград

Re: Зофобас как корм — плюсы, минусы, ну и в общем…

Сообщение Тарасов » 05 сен 2011, 18:31

tegu-ex писал(а): Уважаемые форумчане! Давайте попробуем сконсолидировать

информацию, желательно ЛИЧНЫЙ ОПЫТ по кормлению зофобасом,

культуре оного в домашних условиях, ну и Ваши мысли по данной теме.

Тема возникла в связи с тем, что:

1.сверчки есть не везде и не всегда, а уж нужный размер так и ваще…

2. тараканов едят не все и не всегда с охотою…

3. огнёвка — класс! … . Но дорого…

4. за мучника уже и не говорю…

Посему вижу смысл обратить взоры на героя этой темы. Сам развожу зофобаса и

и кормлю им около 7-ми лет.

Случаев недомогания, болезни или гибели животных от кормления этим видом

(порой длительного кормления) лично не наблюдал.

Для себя выявил следующие плюсы и минусы:

ПЛЮСЫ

1. легко культивировать дома, почти не пахнет(ну может потревоженные жуки),

очень большой «размерный ряд» ,великилепно сам «накачивается» всем, чем

нужно (кальций, витамины, белок, углеводы … ), долго хранится живым …

2. почти не болеет, слабо реагирует на заражение клещом …

МИНУСЫ

страшновато кормить молодняк и всякую «нежность», приедается, мелкая личинка очень

шустрая и её трудоёмко отбирать…

Ну вот для начала …

Везде ставлю многоточие в надежде на Ваши «5 копеек» ради которых, собственно и начал тему…

Свою методику разведения выложу вечером, щас фотать некада …

Кормлю свою живность фобосом — всю. И мелочь , тоже, но соразмерным. Для мелочи приходится придавливать голову — иногда много надо и это занимает лишнее время. Единственный минус для меня. На практике всех амфибий кормлю им {кроме дендробатов } для себя кроме {тоже минус — но небольшой} трудоёмкого отбора соразмерного ,не нашёл. Заранее отбираю то колличество , нужное для кормления, прокармливаю для витаминизации . При периодических проблемах со сверчком это самый выйгрышный вариант.

Мудр не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное.

Олеся Ветеран

Сообщения: 851 Зарегистрирован: 20 окт 2010, 15:02 Откуда: Россия! Контактная информация:

Re: Зофобас как корм — плюсы, минусы, ну и в общем…

Сообщение Олеся » 08 сен 2011, 21:34

я их разводила много. потом рыбакам пришлось дарить, девать некуда было. мне как корм не нравится. жесткий и не всеми переваривается полноценно. вылавливать же линючих слишком долго. в общем мое мнение как прикормка и не более.

убить всех человеков!!

водяной

Re: Зофобас как корм — плюсы, минусы, ну и в общем…

Сообщение водяной » 10 сен 2011, 09:14

Олеся писал(а): жесткий и не всеми переваривается полноценно. вылавливать же линючих слишком долго.

по поводу неполного переваривания тут у меня такое мнение. Нужна привычка. Вернее необходима нужная осеменённость ЖКТ. У меня подобная штуковина была с личинками майского жука. В первый раз вышли из варанов на вид вообще не переваренными, раз на третий-четвёртый—полупереваренные, а потом стали перевариваться в ноль

лень расписывать ещё раз как мне это процесс видится, ну вот здесь уже писАл https://forum.iguanarus.ru/index.php?s=& … t&p=136040. Игуаны в этом плане ничем не отличаются от других ящериц

По этому отношусь негативно к резкой смене рациона и «надо дать побАловать»

Последний раз редактировалось водяной 10 сен 2011, 09:22, всего редактировалось 1 раз.

Orang besar Специалисты

Сообщения: 239 Зарегистрирован: 07 авг 2011, 18:55 Откуда: Moscow

Re: Зофобас как корм — плюсы, минусы, ну и в общем…

Сообщение Orang besar » 10 сен 2011, 16:58

Олеся писал(а): . вылавливать же линючих слишком долго. .

Олесь, совсем недолго. Их легко провоцировать на линьку. Просто я тебе этого не рассказывал, поскольку никогда не заходил базар.

Читайте также:  Можно ли есть сыр при поносе ребенку

Берешь жмень фобаса и жмень сырых, но не мокрых опилок. т.е. силь-сильно влажных. Все это в емкость со слабой вентиляцией и в теплое место. Через день-два у тебя почти половина белых будет.

Phyllman Ветеран

Сообщения: 834 Зарегистрирован: 12 июл 2011, 19:02

Re: Зофобас как корм — плюсы, минусы, ну и в общем…

Сообщение Phyllman » 10 сен 2011, 17:08

Постметаморфозных Филломедуз (весьма нежная Лягушка) выкармливал Зофобасом. Крупных личинок резал по сегментикам и давал с пинцета. Прекрасно варили содержимое такой «трубки», а сам хитин выходил, как положено, — аккуратной какашкой. Хороший корм, спасибо Берту Лангерверфу.

Phyllman Ветеран

Сообщения: 834 Зарегистрирован: 12 июл 2011, 19:02

Re: Зофобас как корм — плюсы, минусы, ну и в общем…

Сообщение Phyllman » 12 сен 2011, 09:49

Таблицы эти, — от лукавого. Кто-то держит-плодит Зофобаса на геркулесе, кто-то на торфяной крошке, кто-то — на опилках. Один кормит смесями «полноценными» (в смысле, — и овощи там, и животный белок), другой нет-нет огрызок от яблока подкинет, или косточку. Сильно подозреваю, что «пищевая ценность» кормовых насекомых напрямую зависит от «ценности» их пищи.))

Вернуться в «Корма»

Перейти

  • Зоорынок
  • ↳ Продажа: змеи, ящерицы и прочая экзотика
  • ↳ Террариумы и оборудование
  • ↳ Прочее
  • ↳ Купля/продажа животных Вконтакте
  • Начальный раздел
  • ↳ FAQ!
  • ↳ Вопрос-ответ.
  • Питоны центрального рода (Python, Broghammerus)
  • ↳ Сетчатый питон
  • ↳ Тигровый питон
  • ↳ Иероглифовый питон
  • ↳ Королевский питон
  • ↳ Другие питоны центрального рода
  • Морелии (Morelia)
  • ↳ Зеленый питон
  • ↳ Аметистовые питоны
  • ↳ Ковровые питоны
  • ↳ Другие морелии
  • Другие питоны
  • ↳ Другие питоны
  • Удавы (Boinae)
  • ↳ Обыкновенный удав (Boa constrictor ssp)
  • ↳ Узкобрюхие удавы (Corallus)
  • ↳ Гладкогубые удавы (Epicrates & Chilabothrus)
  • ↳ Другие удавы
  • Ужеобразные (Colubridae)
  • ↳ Полозы (Elaphe, Coluber, Pantherophis, Orthriophis, Oreocryptophis, Zamenis и т.д.)
  • ↳ Молочные и королевские змеи (Lampropeltis)
  • ↳ Бойги (Boiga, Toxycodryas)
  • ↳ Ужи (Natricinae, Pseudoxenodontinae)
  • ↳ Прочие ужеобразные
  • Общий раздел по ядовитым змеям
  • ↳ Общая информация и методика работы с ядовитыми змеями
  • Ямкоголовые (Crotalidae)
  • ↳ Ботропсы (Atropoides, Bothrops, Bothriechis, Bothriopsis и др.)
  • ↳ Гремучие змеи (Crotalus, Sistrurus)
  • ↳ Куфии (Cryptelytrops, Ovophis, Parias, Popeia, Protobothrops, Trimeresurus, Tropidolaemus, Viridovipera и др.)
  • ↳ Щитомордники (Agkistrodon, Gloydius и др.)
  • Другие ядовитые змеи
  • ↳ Аспидовые (Elapidae)
  • ↳ Настоящие гадюки, Гадюки-феи, Жабьи гадюки (Viperinae, Azemiopinae, Causinae)
  • Прочие змеи
  • ↳ Прочие змеи (но от этого не менее прекрасные)
  • Ящерицы
  • ↳ Агамы (Agamidae)
  • ↳ Гекконы (Gekkonidae)
  • ↳ Вараны (Varanidae)
  • ↳ Другие ящерицы
  • Прочие животные
  • ↳ Черепахи
  • ↳ Амфибии
  • ↳ Крокодилы
  • ↳ Беспозвоночные
  • ↳ Млекопитающие, птицы и другие животные
  • Основы террариумистики
  • ↳ Террариумы
  • ↳ Растения
  • ↳ Корма
  • ↳ Заболевания и лечение
  • ↳ Разведение рептилий
  • ↳ Физиология
  • ↳ Библиотека
  • Новости
  • ↳ События и интересные факты
  • ↳ Фото и видео о животных
  • ↳ Выставки, встречи, мероприятия
  • ↳ Конкурс публикаций (АРХИВ)
  • ↳ Конкурс Дневничков! (АРХИВ)
  • Главная категория
  • ↳ Наши животные
  • ↳ Экспедиции и другие поездки участников форума
  • ↳ Общий форум
  • ↳ Свободное общение
  • ↳ Дни рождения
  • ↳ Обсуждение сайта и форума
  • ↳ Модераторская
  • Мы в социальных сетях!
  • ↳ Youtube
  • ↳ Мы на FaceBook
  • ↳ Группа «Змеи» Вконтакте
  • ↳ Мы на Пикабу
  • ↳ Наш паблик

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость



Источник

Зофобас (Zophobas morio) — Кормление — Каталог статей

Зофобас (Zophobas morio)

Зофобас (Zophobas morio) — личинка (именно она интересует нас в первую очередь) крупного жука-чернотелки. Из всех кормовых объектов для муравьёв зофобас (не зоофобус и не зоофобос), пожалуй, занимает одно из последних мест по популярности. Давайте разберемся, почему у этой культуры столь низкий рейтинг.

В содержании зофобас не сложен. Всё, что нужно, чтобы благополучно запустить «в производство» этих насекомых — это вместительный контейнер с субстратом из овсяных хлопьев, отрубей и гаммаруса. В такой смеси черви всегда будут получать необходимую пищу, расти и толстеть. Крышка с вентиляцией обязательна: личинки не ползают по стенкам, но имаго хорошо летают. В той же ёмкости могут жить и жуки (а вот для промышленного разведения каждую стадию рекомендуют держать отдельно: в одном контейнере — жуки, в другом — молодые черви, в третьем — большие черви). В качестве деликатеса и источника влаги можно класть кусочки фруктов и овощей. Можно ещё кидать рыбу, креветок, мясо… В общем, что не жалко. Но желательно — в кормушку, чтобы с субстратом это не контактировало. Траву и листья зофобасы едят тоже. И тараканов убитых едят. Китайцы утверждают, что едят они даже пенопласт, но мы не будем так мучить наших зверюшек.

Черви выросли, покинули субстрат и беспокойно ползают по поверхности. Вот тут-то и начинаются сложности. Личинка не будет окукливаться, пока рядом кто-то есть. Она, видите ли, стесняется, что во время сбрасывания оболочки кто-то увидит её голой. Поэтому абсолютно каждого червя нужно сажать в отдельную небольшую ёмкость (коробочка от бахил с вентиляционными отверстиями — неплохой вариант). Если червя не отсадить — он скорее умрёт и будет съеден родичами (каннибализм у них норма), чем полиняет и превратится в куколку.

Отлично, у нас есть куколки в коробочках. Они зреют, потом выходят жуки. А закинем-ка всех в контейнер! На следующий день самых нежных жуков уже сожрали целиком, а чуть затвердевшим отгрызли всё, что можно отгрызть. Так дело не пойдёт. Нужно ждать, пока жук станет тёмно-коричневым, и только потом пускать к собратьям. А дальше уже будет веселье с оргиями и драками. Но это в порядке вещей, так и должно быть. Популярное заблуждение — жуки не размножаются при низкой влажности, поэтому субстрат нужно опрыскивать. Конечно, если вы обожаете мучных клещей — опрыскивайте. Если же нет — держите влажность на минимуме, не допускайте увлажнения субстрата, поддерживайте вентиляцию. Потом самки отложат кучи мелких яиц прямо в субстрат, и всё пойдёт по новой.

Плюсы кормового объекта: огромная биомасса (червей в благополучные периоды можно буквально черпать вёдрами), крупный размер (одним червяком можно накормить всю вашу колонию), неприхотливость и всеядность, невозможность перемещения по гладким вертикальным поверхностям.

Минусы: опять же крупный размер (для маленькой колонии зофобас непродуктивен), химические выделения при опасности (муравьям они не вредят, но запах от ваших пальцев будет непередаваемый), чудовищная сила и неубиваемость (муравьи не справятся с живым зофобасом, его нужно основательно придавить или вообще разрезать на кусочки, иначе он уничтожит половину колонии, раздавив телом и разорвав жвалами), заморочки с отсаживанием червей для окукливания и, наконец, отказ муравьёв в большинстве случаев есть ЭТО (зофобас подойдёт для многочисленных колоний агрессивных муравьёв, которым всё равно, что есть — Carebara, Solenopsis, Pheidole).

Можно ли есть зофобус

Категория: Кормление | Добавил: rust (10.11.2016)
Просмотров: 7047 | Рейтинг: 4.5/2

Источник

Зофобас (Zophobas morio)

Так уж сложилось в нашей стране (да и во многих других), что террариумная индустрия развита у нас очень и очень слабо. Держится она, в основном, на плечах любителей. Соответственно, и большая часть необходимых материалов, приборов и техники, да и кормов добывается террариумистами не без усилий. Несколько лучше обстоит дело в Москве и Санкт-Петербурге — там есть крупные магазины и Птичий рынок, где можно раздобыть многое из необходимого. А что делать любителям из регионов, таким, как мы?

Читайте также:  Можно ли есть конфеты когда сахарный диабет

Особенно остро обстоит ситуация с кормами: если, скажем, УФ-лампу повесил и меняешь раз в год, то есть животные хотят всегда, зачастую — каждый день. Во Владимирской области магазин, где можно приобрести кормовых насекомых, есть только в облцентре, и он там такой — один. За сверчками на каждый день при таком раскладе не наездишься, да и сами корма порой влетают в копеечку. А что делать, если в магазине корма закончились, а на дворе зима и новый завоз будет в лучшем случае через месяц? Для любителей террариумных животных зачастую остаётся единственный выход: разводить корма самому.

К счастью, многие виды насекомых, которых используют на корм террариумным зверям, несложны и в содержании, и в разведении. К таким несложным культурам относится зофобас (Zophobas morio), известный также под неправильными названиями «зофобус», «зофобос» и даже «зоофобус». Этого представителя семейства чернотелок (Tenebrionidae) можно круглый год выращивать дома в достаточно большом количестве, при этом он не требует больших объёмов и сложного ухода. В то же время есть несколько тонкостей, не зная которых, можно серьёзно осложнить разведение этих жуков.

Пара зофобасов (Zophobas morio)

Зофобасы происходят из Центральной и Южной Америки. Привычные нам по американским фильмам «могильные черви» — это как раз личинки зофобаса. Конечно, по гробам они не ползают и вблизи совсем не страшные, но — что поделаешь, кино есть кино! Личинки достигают в длину 6 см (обычно несколько меньше) и 0,9-1,2 г веса, взрослые жуки — до 3-3,5 см. Жуки, как и многие чернотелки, при испуге выделяют сильно пахнущую жидкость, запах которой довольно неприятен даже для здорового человека. Аллергикам нюхать испуганных зофобасов и вовсе не рекомендуется. За свою довольно долгую по жучиным меркам жизнь (до полугода, иногда и больше) самка откладывает около 200 яиц. Делает она это довольно хитрым способом, но об этом чуть ниже. Из яиц выводятся личинки — червячки длиной около 4 мм, очень тоненькие. Они быстро растут и к трём месяцам достигают полного развития и положенного им веса примерно в один грамм. В таком «взрослом» состоянии личинки могут пребывать до года (дольше содержать их так я не пробовал), но при одном условии: в садке личинок должно быть много, а места для уединения — мало. Полноразмерная личинка, имеющая возможность уединиться где-нибудь в укромном уголке, быстро окукливается и следующий месяц (иногда меньше — зависит от температуры) проводит там. После этого из куколки выходит взрослый, но ещё мягкий светло-коричневый жук, который за несколько дней полностью отвердевает и чернеет. Выклев из куколок обычно бывает не очень дружный, разница может составлять до недели. На этом цикл развития зофобаса замыкается.

Вот так выглядит личинка зофобаса — точ-в-точь как мучной червь, только в несколько раз больше

И взрослые жуки, и личинки активно питаются, но разными видами кормов. Жуки предпочитают корма сочные и сладкие (хотя, в принципе, едят любые овощи и фрукты), а вот в белковом питании почти не нуждаются. Во всяком случае, я ни разу не видел, чтобы они ели мясо или, скажем, поедали своих личинок при линьке, хотя и размер, и челюсти им вполне это позволяют. А вот личинки, наоборот, должны получать много корма, и притом их потребности на различных этапах развития не одинаковы. Так, вскоре после вылупления они должны получать много белково-углеводной пищи, которая обеспечивает их материалом для роста и активного поиска пищи. Когда личинки подрастают, они всё более нуждаются в белке. В это время — примерно с сантиметрового размера и по достижении максимальной величины — в их рацион следует добавлять больше белковых компонентов: птичьего комбикорма, сушёного или варёного мяса (сырое не годится — не успеют съесть быстро, и оно завоняется) и т.п. На третьем этапе, по достижении максимального размера, рост личинок прекращается, а с ним исчезает и потребность в белковой пище. На этом этапе их вполне устраивают углеводистые корма, и при этом заметно уменьшается потребность в жидкости. То есть личинкам этого возраста можно давать меньше влажного корма. Активно растущие личинки с удовольствием обгрызают, например, остатки мяса с суповых костей или рыбьи плавники, а большим можно регулярно давать столовые отходы растительного происхождения — очистки моркови, капусты, кожуру банана и т.п. Лук и сырой картофель, разумеется, скармливать им не стоит.

Основой рациона для личинок первого возраста в моём хозяйстве являются отруби — они недороги, их легко достать, они содержат много белка и углеводов. Для личинок второго и третьего возраста основным компонентом корма являются овсяные хлопья, с добавлением соответствующих возрасту продуктов.

Основной проблемой при выращивании зофобасов является обеспечение их водой. Её суть состоит в следующем: если использовать поилки открытого типа, то личинки заползают в них, топятся, погибают и отравляют воду. Если использовать влажные корма, но в большом количестве — личинки прогрызают в корме «дорожки», а потом опять-таки погибают, если влажный корм охватывает их со всех сторон. Личинки могут прожить и без воды, но при этом практически не растут. А взрослые жуки при нехватке влаги в сухом воздухе комнаты погибают меньше, чем за неделю. Для личинок выходом является использование небольшого количества влажного корма, но задаваемого регулярно. А вот для взрослых жуков это не очень хороший выход: едят они мало, корма быстро портятся или, наоборот, высыхают.

Для обеспечения взрослых жуков постоянно доступной водой я использую фитильные поилки — такие, как на фотографии. Жуки отлично пьют, слизывая влагу с нетканой салфетки, и живут долго и счастливо практически без присмотра. Главное — не допускать попадания на поилку личинок, которые в свойственной им манере прогрызают материал в поисках источника влаги, и, находя его, благополучно топятся. Так можно потерять немалую часть будущего поголовья личинок, так что разумнее всего заранее принять меры предосторожности, используя посуду сравнительно высокую и с гладкими стенками.

Фитильная поилка — ключ к разведению зофобасов

Личинки старшего возраста могут повреждать взрослых жуков и активно поедают яйца, откладываемые самками. Поэтому совместное их содержание совершенно нецелесообразно. Жуки не особенно подвижны, не нуждаются в ярком освещении и прекрасно живут в совсем небольших ёмкостях: для содержания маточного поголовья в 15-20 штук я использую пластиковые ведёрки объёмом от 3 до 5 литров. Зофобас не летает, но на всякий случай я накрываю садки крышками — разумеется, с проделанными для вентиляции отверстиями. Это помогает поддерживать определённый уровень влажности, уменьшая потребность жуков в воде и влажных кормах.

Устроен такой садок следующим образом: на дне находится небольшой слой отрубей, толщиной примерно 1-2 см, над ним около 5 см занимает слой опилок. Опилки могут быть любыми и нужны для того, чтобы самки закапывались в них и откладывали яйца. Самки зофобаса используют не совсем обычную стратегию защиты своего потомства от сородичей, размещая яйца в различных щелях, обычно довольно узких — чтобы массивные личинки старшего возраста не смогли до них добраться. Больше щелей — больше яиц. В промежутках между опилками они находят именно эту иллюзию «тесноты», поэтому кладки следуют практически постоянно, понемногу каждый день. Самцы практически всё время находятся на поверхности опилок (лишь изредка навещая слой отрубей — подкрепляются). Поилка должна располагаться наверху и стоять так, чтобы от её верхнего края до поверхности опилок было 1-2 см. Жуки легко преодолевают это расстояние, а для мелких личинок оно становится серьёзным препятствием, и таким образом они не портят поилки.

Читайте также:  Всем ли можно есть отруби

Простейший садок для взрослых жуков зофобаса имеет устройство самое примитивное

После выхода из яиц личинки инстинктивно уходят вглубь субстрата. Первое время они практически невидимы в отрубях и не показываются на поверхности. Постепенно они подрастают и по достижении 1-2 см начинают активно перемещаться по садку. Они собираются вокруг влажного корма для жуков, пытаются пролезть в поилку, а главное — активно используют доступные им источники белка. Проще говоря, поедают яйца. Поэтому на этом этапе личинок необходимо отсаживать. По одной это делать, разумеется, неинтересно, поэтому я пересаживаю жуков в какой-нибудь стаканчик, вынимаю поилку и опилки (основная часть личинок тем временем уходит на дно, в отруби) и пересыпаю их вместе с субстратом в другую ёмкость. Там они и живут до достижения максимального размера. После обновления слоя отрубей и отлова оставшихся в опилках личинок можно возвращать субстрат и жуков на место.

Далее уход за личинками сводится практически только к кормлению и удалению из садка тех, что достигли максимального размера. «Повзрослевшие» личинки покидают субстрат, переселяясь на его поверхность, и активно движутся по ней в поисках подходящего места для окукливания. Их удобнее содержать в более-менее просторной ёмкости (в моём случае хватает прямоугольного садка объёмом 10 л), поскольку в старшем возрасте каннибализма у личинок практически не наблюдается, а при массовой посадке стремления окукливаться у них не возникает. Можно поступать проще, пересыпая отруби с молодыми личинками прямо в садок со старшими, но это несколько снижает продуктивность культуры.

Ещё примитивнее может быть устроен садок для личинок старшего возраста

Последняя операция в разведении зофобасов — это собственно окукливание жуков. В отличие от своих ближайших родичей — мучных хрущаков (Tenebrio molitor), зофобасы не окукливаются в присутствии сородичей. Сбежавшие в террариуме личинки выкапывают себе норки в грунте или, чаще, выгрызают в пенопластовых декорациях пещерки — и окукливаются там. В природе, вероятно, они также закапываются в землю. Но такая склонность к уединению позволяет полностью управлять жизненным циклом зофобаса, выводя тогда и столько взрослых жуков, когда и сколько необходимо. В качестве «кукольного домика» я в своё время использовал обрезки пластиковой трубы, запаянные с одного конца и помещённые в непрозрачную банку с крышкой, в которой были просверлены отверстия. Сейчас в продаже легко найти кассеты для бисера или мелких шурупов, закрывающиеся прозрачной крышкой на защёлке — это намного удобнее. В крышке напротив каждой ячейки просверливается небольшое отверстие, такое, чтобы личинка не могла через него выбраться. В таких кассетах может быть множество ячеек, для комнатной культуры мне больше всего понравились те, в которых их 15-20 — этого количества жуков вполне достаточно. В каждую ячейку я помещаю по самой крупной личинке из тех, что активно ползают по поверхности, и ставлю садок в тёмные недра шкафа. Через несколько дней активно ползающие внутри ячеек личинки затихают, сворачиваются полукольцом и линяют, а ещё через пару недель можно уже проверять кассету на предмет первых жуков. Полностью процесс окукливания занимает около трёх недель или чуть более того, в зависимости от температуры.

Кассета для бисера, переоборудованная под «кукольный домик» (для окукливания личинок зофобаса)

В Сети можно прочитать рекомендации укладывать вместе с личинками в ячейки гранулы кошачьего корма, овсяные хлопья и прочую «подкормку». Это бред, вызванный сентиментальным «а если она проголодается?». Личинка перед окукливанием перестаёт питаться, а куколка, разумеется, лежит тихонько и не ест вообще — внутренние биохимические процессы «оплачиваются» накопленным ей до этого жиром, а выклюнувшийся жук первые несколько дней питаться тоже не в состоянии — он для этого ещё слишком мягок. Когда же он затвердеет, то начинает скрестись в своей темнице в попытке выбраться на свет — «к еде, вину и женщинам». Обычно по этому шуршанию, доносящемуся из шкафа, можно безошибочно судить о начале вылупления.

Не спешите высаживать жуков в общий садок для имаго! Пока их покровы ещё мягки, жуки очень уязвимы для внешних воздействий, и в первую очередь — для челюстей сородичей. При избытке в популяции самцов незатвердевшие будут немедленно уничтожены старыми — во избежание конкуренции. Среди полностью отвердевших чёрных жуков драки даже между самцами — явление нечастое, но и тогда, бывает, они обрывают друг другу усики или лапки. Впрочем, лишних самцов можно скармливать тем видам животных, которые способны управиться с их жёстким хитином. Среди самок тоже иногда возникают конфликты, но при нормальной плотности популяции (15-20 штук на 5 л при 2-3-4 самцах) этого обычно не бывает.

Самец зофобаса безошибочно определяется по более крупному размеру и «табличке» — светлому окошку на верхней губе

Самка зофобаса имеет цельную чёрную верхнюю губу без всяких выемок и светлых пятен

В общем-то, вот и всё, что нужно знать о разведении зофобаса. Его жизненный цикл в культуре можно свести к следующему:

1. Откладка яйца.

2. Появление первых личинок — 7-12 дней.

3. Появление первых личинок размером более 1 см — 20-25 дней.

4. Появление первых личинок, прекративших рост — 40-60 дней.

5. Готовность личинок к окукливанию — 90-120 дней.

6. Куколка — 20-25 дней.

7. Имаго до откладки первых яиц — 7-10 дней.

Далее цикл повторяется снова и снова по мере необходимости. Учитывая, что жуки зофобаса могут жить более полугода, можно составить примерную технологическую карту его выращивания:

1. Получение начальной культуры.

2. Посадка крупных личинок на окукливание.

3. Переход куколок во взрослую стадию (жук, имаго), высадка жуков — 20-25 дней.

4. Появление первых личинок — 12-20 дней.

6. Смена отрубей на новые (появление первых личинок более 1 см) — 40-45 дней.

7. Появление первых личинок, готовых к окукливанию — 90-120 дней.

8. Пересадка личинок на окукливание.

Разумеется, длительность стадий может различаться в зависимости от температуры и рациона личинок. Я своих зофобасов содержу в «ленивом» режиме без дополнительного обогрева, поэтому все процессы идут неспешно, но итогового количества личинок мне вполне хватает на подкормку небольшой коллекции животных.

Следует помнить, что личинки зофобаса содержат много жира, мало микроэлементов и не должны использоваться в качестве основного корма для рептилий и амфибий! А вот как питательная подкормка — вполне подходит.

Продолжение следует!..

Mistes.

Судогда, 8 января 2018 г.

Источник