Можно ли есть двигатель не снимая коробку ваз 2106
Содержание статьи
Стыковка двигателя ВАЗ 2106 с автоматической коробкой передач. — Лада 2106, 1.4 л., 1997 года на DRIVE2
Процесс:
1) Снимаем двигатель и механическую коробку передач с машины.
(Так же снимаем радиатор, стартер, генератор, отсоединяем один конец рулевой трапеции)
2) Вырезаем технологический проем. Описание в предыдущей статье. (Смотри бортовой журнал)
3) Двигатель устанавливаем на стол или любую другую удобную поверхность для проведения дальнейших работ.
4) Снимаем родной маховик.
5) Выпрессовываем подшипник первичного вала МКПП. (фото и процесс уже описывал в предыдущих статьях. Смотри Борт журнал)
Ниже фото для наглядности.
6) По надобности меняем задний сальник коленчатого вала.
7) Красим заднюю стенку блока двигателя и переходную плиту.
8) Запрессовываем центровочную втулку бублика (гидротрансформатора) вместо подшипника первичного вала МКПП.
9) Устанавливаем на блок двигателя переходную плиту.
Крепежные болты затягиваем динамометрическим ключом нужным моментом (70Н*м) с использованием резьбового герметика средней фиксацией.
10) Устанавливаем на двигатель модернизированный маховик. Описание в предыдущих статьях. (Смотри бортовой журнал)
Крепежные болты затягиваем динамометрическим ключом нужным моментом (70Н*м) с использованием резьбового герметика средней фиксацией.
Фиксацию маховика от проворота для затяжки крепежных болтов сделал так: в резьбовое отверстие корзины сцепления вкрутил шпильку так, чтоб второй конец шпильки уперся в переходную плиту и застопорил маховик.
О модернизации маховика писал в предыдущих статьях. (смотреть в БЖ)
11) Устанавливаем в АКПП бублик (гидротрансформатор) до полного захода.
Временно фиксируем его, чтоб при перемещениях не вывалился.
Предварительно я слил с бублика оставшееся старое масло на сколько это было возможно.
Закройте от попадания грязи и прочих инородных частиц отверстие щупа АКПП и хвостовика АКПП.
Отверстие щупа я закрыл так : надел одноразовый пакет в несколько слоев и по диаметру трубки обмотал изолентой, отверстие хвостовика закрыл также пакетом и обмотал изолентой (можно пластиковым хомутом) по диаметру, чтоб пакет не соскочил + дополнительно на хвостовик одел чистую Х/Б перчатку.
Так же я замотал изолентой отверстия выходов трубок АКПП.
12) Устанавливаем двигатель и АКПП на одну плоскость. В моем случае это стол.
Агрегаты довольно тяжелые + у них соосность относительно друг друга находиться на небольшом угле, пришлось изворачиваться с их стыковкой.
Так как у меня есть кран балка двигатель я зацепил лебедкой, а АКПП полиспасом.
Методом подкладывания дощечек поймал угол соосности двигателя с АКПП, затем начал понемногу сближать агрегаты при этом пристальное внимание уделяя бублику (гидротрансформатору), чтобы он попал в направляющую (центрирующую) втулку в коленвале и при этом не вылетел со шлицов АКПП.
Крепежные болты для крепления между собой АКПП и переходной плиты я использовал класс прочности 10,9мм. У одного болта пришлось стачивать часть упорной головки, так как форма колокола не давала плотно ей лечь на плоскость.
После того как наживил крепежные болты в не перекрытом переходной плитой отверстие колокола АКПП, прокручивал и двигал в зад вперед бублик для того, чтобы убедиться что все в порядке и бублик не закусило и он точно соосен. (бублик без установленных крепежных болтов к маховику должен легко вращаться относительно маховика (коленвала) и АКПП)
Крепежные болты АКПП к переходной плите тоже посадил на фиксатор резьбы средней фиксации.
После всех проверок окончательно протянул болты нужным усилием (70Н*м) динамометрическим ключом.
При ровном поддоне двигателя уклон поддона АКПП равен 9мм. Данный параметр в дальнейшем поможет залить правильное количество масло в АКПП.
13) Я не стал сразу прикручивать маховик к бублику потому что это не удобно, а во вторых нужно зафиксировать коленвал и закручивать болты с резьбовым фиксатором нужным моментом динамометрическим ключом. Так что эту процедуру я оставил на последок, когда все уже было собрано.
14) Дальше идет процесс установки в автомобиль двигателя с коробкой в сборе.
Источник
Какая коробка подойдет на ваз 2106
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ВАЗ 2106
Советский союз – это не просто государство, а целая эпоха, длившаяся более 70 лет. Государство стремилось стать одним из лидеров на мировой арене, поэтому крайне важно было, чтобы автомобильная промышленность была не хуже, чем в странах западного мира. Одним из ярких представителей такой гонки автопрома стал легендарный автомобиль ВАЗ 2106. Выросло несколько поколений наших граждан, которые считают шестерку лучшим отечественным автомобилем. И это не лишено здравого смысла, ведь инженеры автозавода в Тольятти создавали простой и оттого надёжный автомобиль.
Коробка передач авто ВАЗ 2106 также отличалась высокой степенью надёжности и качества. Впрочем, без высококачественного трансмиссионного масла работа КПП была бы недолгой. КПП шестерки – это основной элемент трансмиссии, с помощью которого передается крутящий момент с силового агрегата через сцепление на привод ведущих колес, регулируя скорость их вращения.
КПП ВАЗ 2106 и их устройство
На этот автомобиль устанавливалось два вида коробок передач, одна из них – механическая 4-ступенчатая трансмиссия. Вторая – улучшенный вариант предыдущей, рассчитанная на 5 скоростей, также механического типа. При этом пятиступенчатая коробка передач из-за своей модернизации отличалась большей ценой и была более требовательна в обслуживании. Кроме того, обе эти КПП (и пятиступенчатая, и 4-ступенчатая) могут быть взаимозаменяемы.
Схема переключения передач ВАЗ 2106 показана на фото.
Устройство любой из них представляет собой простую конструкцию, состоящую из нескольких валов (первичный, вторичный, промежуточные), картера и механизма переключения передач с синхронизаторами. На первичном валу находится крепко посаженная шестерёнка, которая входит в постоянное зацепление со всеми остальными шестернями. Вал вращается за счёт двух подшипников, расположенных спереди и сзади, передний к тому же находится в гнезде коленчатого вала с торца. Задний находится внутри картера и уплотнен с помощью сальника. Наличие последнего объясняется тем, что в картере находится трансмиссионное масло.
Вторичный вал вращается за счёт трёх подшипников. Игольчатый передний подшипник жёстко посажен в гнезде первичного вала, шариковый подшипник по центру находится в посадочном гнезде картера, а задний запрессован в гнездо на задней стенке. Он также имеет сальниковый элемент, предотвращающий возможную утечку масла из картера КПП.
Вал промежуточного типа представляет собой вал с блоком шестерен, вращающийся на двух подшипниках. Спереди установлен шариковый подшипник, а сзади цилиндрический роликового типа. На боковой части находится шестерня с обратным ходом движения. Что касается синхронизаторов, то конструктивно они одинаковы и состоят из ступицы, пружин и муфт, снабжённых блокираторами в виде колец.
Во многом благодаря простой, надёжной и качественной КПП ВАЗ 2106 может похвастаться неплохой динамикой и скоростными характеристиками. Всё шестерни, за исключением тех, что у задней скорости, имеют косой зуб и находятся в постоянном зацеплении. Подобная конструкция при своих небольших размерах позволяет передавать на валы больший крутящий момент, тем более передаточные числа КПП ВАЗ 2106 подобраны грамотно. На задний ход устанавливаются шестерни с прямым зубом, поэтому автомобиль не может набирать высокую скорость при включенной задней скорости, так как такие шестерни не могут передать большой крутящий момент.
Устройство КПП ВАЗ 2106
Переключение скоростей происходит в результате работы муфт с синхронизаторами. Сам рычаг переключения и весь механизм представляет собой вилки со штоками. После переключения скорость фиксируется шариками с пружинами, которые удерживают шток. Инженеры также предусмотрели защиту от возможности включения сразу двух скоростей одновременно, используя для этого специальные блокираторы или же в простонародье «сухари». Для того чтобы поменять масло, в КПП есть специальные отверстия с пробками, имеющими резьбу и резиновые уплотнители.
Имейте в виду: эксплуатационные характеристики металлических деталей подобраны, учитывая использование качественного трансмиссионного масла.
Основные неисправности на КПП ВАЗ 2106 и как их устранить
Неисправности коробки передач «шестерки» имеют не одну причину. Соответственно, и способы их устранения будут разниться.
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Наличие шума в КПП (может пропадать если выжать педаль сцепления) | |
| Недостаток масла в картере | Проверить уровень и долить масло. Проверка на предмет утечки масла, очистка или замена сапуна. |
| Изношенные подшипники или шестерни | Замена повреждённых или изношенных элементов |
| Шумов нет, но скорости включаются с трудом | |
| Поврежден рычаг переключения, изношена сферическая шайба, винт ограничения хода рычага КПП, искривление рычага. | Замена повреждённых деталей |
| Клинит шарнир рычага | Замена изношенного элемента, смазка шарнира рекомендуемым смазочным материалом |
| Заедают сухари, грязь в гнездах штоков вилок. | Замена деталей |
| Затрудненное движение муфты на ступице | Очистка шлицов, удаление заусенцев |
| Деформации вилок | Заменить на новые |
| Не выключается сцепление | Устранить неисправности сцепления |
| Между третьей и четвертой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче | |
| Поломка оттяжной пружины | Заменить пружину или установить на место, если она соскочила |
| Самопроизвольное отключение передач | |
| Потеря упругости фиксаторов, износ шариков или гнезд штоков | Замена деталей |
| Изношенные кольца синхронизаторов | Замена |
| Изношены зубья муфт или венца синхронизатора | Заменить повреждённые детали |
| Пружина синхронизатора вышла из строя | Установить новую пружину |
| При переключении передач слышен шум, треск или визг | |
| Неполное выключение сцепления | Устранить неисправности сцепления |
| Недостаточный уровень масла в картере | Проверка на утечку масла, долив масла, прочистка или замена сапуна |
| Изношены зубья шестерен | Заменить детали |
| Изношено кольцо синхронизатора той или иной передачи | Заменить изношенное кольцо |
| Наличие люфта валов | Подтянуть крепления подшипников, замена изношенных |
| Течь масла | |
| Изношены манжеты | Замена изношенных элементов. Прочистка или замена сапуна |
| Износ валов и забоины в местах установки манжет | Зачистка шкуркой с мелким зерном. Замена манжет. При сильном износе заменить детали. |
| Забит сапун (повышено давление масла) | Прочистка или замена сапуна |
| Слабое крепление крышки картера, изношены прокладки. | Подтяжка креплений или замена прокладок. |
| Не до конца закрученные пробки для слива или залива масла | Подтяжка пробок |
Стоит учитывать, что часть неисправностей связана с другими узлами и агрегатами автомобиля.
Как заменить КПП на ВАЗ 2106
Перед тем как приступать к демонтажу коробки передач и дальнейшему разбору, необходимо убедиться, что причина неисправности в самой КПП, а не связана с другими элементами. Например, возможны следующие варианты.
- Масло в коробке ниже минимального уровня или вовсе отсутствует. Как правило, в такой ситуации передачи будут включаться с сильным хрустом и большим трудом.
- Ослабли крепления коробки, и она болтается. В основном ослабленная коробка заметна на ходу при езде по кочкам.
- Неисправности сцепления. Вышел из строя привод сцепления, в таком случае если выжать педаль сцепления до упора, то передачи также будут включаться с трудом и сильным хрустом.
Если же есть точная уверенность в том, что причина неисправности кроется непосредственно в коробке передач, то можно переходить к процессу ее снятия.
Демонтаж КПП
Автомобиль нужно разместить над смотровой ямой (если, конечно, нет возможности воспользоваться подъемником). Под задние колеса обязательно надо положить противооткатные упоры, рычаг стояночного тормоза должен быть опущен вниз. Рычаг переключения передач подлежит снятию.
Снять рычаг недостаточно, так как на кулисе (основной рычаг переключения скоростей) остаётся ещё три втулки, которые нужно отвернуть.
Для этого необходимо, воспользовавшись двумя отвертками, аккуратно развести лепестки верхней втулки. После этого ее надо снять. Затем, приложив небольшие усилия, можно снять втулки А и Б с рычага.
Открутить два винта, крепящих крышку к полу и демонтировать её. Воспользовавшись отвёрткой, ослабить два винта, держащих чехол рычага ручного тормоза и снять его. Открутить винты под передними сидениями, с помощью которых закреплены коврики спереди к полу.
Отодвинуть передние сиденья до упора назад и отогнуть края ковриков.
Открутить гайки на передних сидениях, с помощью которых салазки прикреплены к кронштейнам.
Открутить четыре самореза, крепящих накладку к порогу, и снять её (накладки снимаются с обеих сторон).
Поднять коврик пола и отодвинуть максимально вперед, при этом кольцо коврика (А) должно быть продетой через кулису (Б).
Открутить винты, с помощью которых закреплена пластиковая крышка кулисы, и снять её.
Снять шланг, с помощью которого в корпус воздушного фильтра поступает теплый воздух. После отсоединения шланга подвода теплого воздуха нужно, вооружившись гаечным ключом, открутить все болты, с помощью которых крепится стартер, и отодвинуть его вперёд. Отсоединить сливную пробку картера и слить масло в любую подходящую ёмкость.
Снять выхлопную систему, начиная с выпускного коллектора. От фланца коробки передач нужно отсоединить муфту карданного вала (после снятия глушителя). Отсоединить колодку проводов (смотрите фото) от датчика включения сигнала заднего хода (находится непосредственно на КПП в правой ее части).
Подручным инструментом (плоскогубцы или же просто руками) ослабить гайку спидометра и отсоединить конец тросика от редуктора.
Демонтировать рабочий цилиндр сцепления (снимать его полностью не нужно, достаточно достать из кронштейна; шланг цилиндра снимать не обязательно). Открутить четыре болта, с помощью которых крепится крышка картера сцепления
Воспользовавшись любым подходящим деревянным бруском, необходимо подпереть кронштейн, установив брусок одной стороной на поперечину, а другой на землю.
Открутить гайки, с помощью которых поперечина крепится к кузову. Убрать брусок и свести кормовую часть коробки передач. С помощью того же бруска нужно подпереть переднюю часть двигателя, обязательно в месте, указанном на фото.
Отвернуть верхние болты, которыми картер сцепления закреплён к двигателю. Помощник должен поддерживать корму КПП, а в это время нужно отвернуть нижние болты крепления картера коробки передач к двигателю. После всех проделанных манипуляций нужно вместе с помощником вывести коробку передач назад по ходу движения до тех пор, пока первичный вал не выйдет из зацепления с маховиком двигателя. На самом деле ничего сложного в замене данного узла нет, особых знаний и навыков не требуется.
Установка КПП
Прежде чем приступать к этому процессу, необходимо шлицы первичного вала смазать «Литолом» или другой подходящей смазкой.
Далее надо включить первую или третью передачу, после чего можно устанавливать коробку передач в обратной последовательности. При установке необходимо обратить внимание, что, когда очередь дойдет до глушителя, гайки крепления к коробке приемной трубы затягивать не стоит. Сначала лучше затянуть место соединения приемной трубы и выпускного коллектора, после чего затягивать крепление кронштейна КПП и приемной трубы выхлопной системы.
После установки КПП на ее место нужно залить новое трансмиссионное масло и в ручном режиме проверить включение передач. Любая из них должна включаться легко. Далее можно проверить работоспособность коробки на ходу, при движении автомобиля.
Монтаж и демонтаж коробки передач лучше проводить с помощником. Во-первых, так поставить коробку удобнее и быстрее. А во-вторых, узел весит достаточно много. Один человек в условиях ограниченного пространства может попросту его уронить на себя.
Конечно, ВАЗ 2106 – далеко не современный автомобиль. А значит и технологии производства, и работы всех его узлов давно морально устарели. Единственное, что отличает их, в том числе и коробку передач, так это надёжность и относительная простота конструкции.
По сравнению с современным трансмиссиями, особенно АКПП (автомат), коробка шестерки, неважно 5- или 4-ступенчатая, выглядит примитивной. Но зато она действительно надёжная, а ремонт может осуществляться буквально «на коленке», своими руками. Собственно, за это классика от АвтоВАЗа и ценится, причем до сих пор. К тому же комплектующие стоят не так уж и дорого.
Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник
Технологический проем для снятия, установки двигателя ВАЗ 2106 вместе с коробкой передач. — Лада 2106, 1.4 л., 1997 года на DRIVE2
Плюсы данной затеи:
1) Данный проем нужен для максимального удобства как ремонта двигателя, так и снятия, установки двигателя вместе с коробкой автомат.
2) Проем облегчает подгонку туннеля АКПП к корпусу АКПП, так как мне приходилось раз 15 снимать и устанавливать двигатель с коробкой.
Если вешать коробку передач на установленный двигатель это была бы просто огромная, , , , ооопа: подлезть к крепежным болтам, да еще и затянуть их нужным моментом, а свободного пространства там очень мало.
Вывод:
Кто хочет мучиться и не один раз = ставит по отдельности (на установленный двигатель вешать коробку).
Те кто хочет минимизировать свои усилия( трудозатраты) = нужно делать технологический проем, тем более он может пригодиться в дальнейшем ремонте двигателя.
Есть конечно еще один вариант по которому я сначала думал пойти.
Снять балку двигателя с кузова и отцепить от нижних рычагов, а также рулевую трапецию.
В таком случае можно было двигатель с установленной коробкой просто поднимать к вверху (к кузову).
Но этот вариант не прошел, так как я не смог открутить болты крепящие балку к кузову и болты крепящие нижние рычаги к балке хотя я их грел и вдешкой заливал, щеткой по металлу чистил. Ключ с наставленной трубой был на грани слома, а толку ноль.
После я решил устанавливать двигатель вместе с коробкой без технологического проема, но в этом случае двигатель с коробкой не проходили, хвостовик коробки упирался в моторный щит, хотя угол наклона был очень большой.
В итоге я не стал париться и сделал технологический проем чему очень доволен.
Все проходит с минимальным углом наклона, легко и быстро.
Тем более я сделал перемычку проема съемной, что позволило не испоганить внешний вид и сделать все работы быстро.
Материалы:
1) Полоса 4*40мм, длина 70см.
2) Болты с головкой под шестигранный ключ М8, длина резьбы 25-30мм. 4шт.
3) Гравера под болт М8 = 4шт.
4) Картон.
Инструменты:
1) Болгарка.
2) Ножовка по металлу.
3) Метчики М8.
4) Сверла.
5) Карандаш.
6) Дрель (шуруповерт).
7) Покрывало (брезент, ветошь).
8) Гаечные ключи.
9) Шестигранные ключи
10) Гравер.
СИЗ:
1) Очки.
2) Респиратор.
Процесс:
1) Снимаем капот.
2) Снимаем радиатор.
3) Покрывалом закрываем лобовое стекло, а также фары. Этот этап нужен для того, чтобы искры от болгарки не вплавились в стекло и не было потом эффекта наждачки на стеклянных поверхностях.
4) Болгаркой делаем 2 разреза на верхней планке (поперечине) в крайних положениях относительно проема под радиатор, стараясь при этом не задеть силовые элементы кузва, а также крепежную площадку радиатора сверху справа (если смотреть на машину). Разрез старайтесь делать максимально перпендикулярно в 2 плоскостях.
Я резал маленькой болгаркой диск Ф125мм в некоторых местах полный прорез не получился и пришлось брать ножовку по металлу и вручную до резать.
5) Замеряем расстояние от кромки до кромки среза верхней планки.
6) Данное расстояние отмечаем на полосе 4*40мм и отрезаем.
7) Получившийся кусок прикладываем к срезу на кузове и очерчиваем карандашом. Нижний длинный торец пластины должен выравняться по нижнему срезу верхней планки (то есть «база»).
8) В местах пустот (крест на крест) по центру намечаются отверстия под болты М8.
9) Отверстия кренятся.
10) Нарезаются еще 3 заготовки такой же длины.
11) 4 заготовки выравниваются относительно друг друга и зажимаются струбцинами. Заготовка размеченная и керниная идет верхней (разметка вверх смотрит).
12) Зажатые заготовки с торцов прихватываются в 4 точках крест накрест. Струбцины снимаются.
13) Сверлом ф6,7 сверлятся отверстия сразу во всех 4 пластинах.
14) Болгаркой вырезается нужный контур сразу на 4 пластинах.
15) Прихватки срезаются с пластин.
16) На двух пластинах нарезается резьба М8, а на двух других сверлятся отверстия Ф8мм. Парные пластины готовы.
17) Промеряем ширину вырезанного технологического проема. Полученную величину вычитаем ширину двух пар пластин получается общая длина вставки технологического проема.
То есть грубо говоря нужно с каждой стороны вставки технологического проема срезать 8мм (ширина двух пластин).
18) Гравером с насадкой шкуркой зачищаем стыковочные кромки как на срезах кузова так и на вставке технологического проема.
19) Парные пластины выставляем с каждой стороны среза технологического проема деревянным бруском в распор. При этом парные пластины должны быть соединены между собой болтами, для того чтобы в резьбу не попала окалина. Пластины выставляются по нижней кромке среза технологического проема в ровень с нижнем торцом пластин.
20) Пластины с резьбой прихватываются и обвариваются к срезам технологического проема на кузове.
21) Убирается распорный брусок.
22) Болты пластин ослабляем и между пластинами вставляются листы картона. Это действие нужно чтоб при сварке, если детали поведет было пространство для маневров.
23) В вырезанный технологический проем на кузове вставляется перемычка технологического проема выравнивается относительно пластин также как и к кузову. Фиксируется перемычка деревянными распорками.
24) Перемычка технологического проема снимается и обваривается на столе. (можно и на месте)
Сварочный шов проводить на прямых участках не доходя до мест отверстий под болты иначе болты могут не закрутиться. (будут упираться головкой в шов)
25) Все детали обезжириваются и красятся.
26) Перемычка технологического проема ставится на место и прикручивается 4 болтами с граверами ( головка под шестигранный ключ, удобно крутить особенно ближние к радиатору)
27) Для наглядности фото процесса установки двигателя вместе с автоматической коробкой через технологический проём.
Источник